Tipos de perfumes

La concentración del perfume tiene que ver con la de las materias primas utilizadas para crear la fragancia, suele tener mucho que ver con la duración de su aroma. Hoy en día se puede elegir entre:

- Extracto o perfume: es el que cuenta con mayor concentración de esencia aromática, ésta va desde un 18% y puede alcanzar hasta un 40% mezclado con alcohol de alta graduación.
Generalmente se presenta en frascos pequeños y tiene un aroma muy intenso. Bastan sólo unas gotas en las muñecas, parte posterior de las rodillas y tobillos, entre otros, para estar perfumado. Los expertos recomiendan aplicarlo con el tapón, no con los dedos, para evitar que se contamine y usarlo en la noche.
Predomina la tenacidad. Ideal para la noche y regalos especiales.

- Agua de perfume (Eau de parfum): es la misma fórmula del perfume pero contiene un porcentaje menor de esencias aromáticas mezcladas con alcohol generalmente de 90°; éstas oscilan entre un 10% y un 19%. Se puede emplear a diario, en mayores cantidades que el extracto y en las mismas zonas que éste. Tiene equilibrio entre frescura ytenacidad.

- Agua de tocador (Eau de toilette): constituye la versión más ligera dentro de la familia de los perfumes, ideal para emplearlo en ocasiones informales. Cuenta con una concentración que varía entre los 5% y 10% de aceites aromáticos en alcohol habitualmente de 85° y de 2% de esencia.
Predomina la frescuera.

- Agua de colonia (Eau de cologne): para muchos resulta la mejor opción para usar a diario pues es la versión más refrescante y diluida. Tiene una concentración considerablemente baja, entre 3% y 5%, mezclado en agua y alcohol de 70°.

- Agua refrescante (Eau fraîche): es más ligera y refrescante que el agua de colonia por lo que muchas casas la han lanzado como una fragancia ideal para aquellos que practican actividades al aire libre. Cuenta con un porcentaje de esencia que va entre el 1% y 3%; la versión más reciente no contiene alcohol para evitar manchas en la piel. Dada la suavidad de su aroma puede aplicarse varias veces al día.

 

Esencias de los perfumes

Entre las muchas sensaciones que la naturaleza proporciona al ser humano, pocas son tan directas e intensas como las que se perciben a través del olfato.
Las emanaciones odoríferas que pueden producir una sensación agradable a los sentidos proceden de refinadas esencias de origen natural, es decir, vegetal y animal, o artificial, producto tanto del ingenio científico y tecnológico como de la imaginación del hombre.

Esencias Naturales

Las materias primas naturales de este carácter que se obtienen mediante técnicas de destilación o extracción, pueden ser de origen vegetal o animal.

Esencias de origen Vegetal
El reino vegetal constituye la mayor reserva odorífera con la que cuentan los perfumistas desde la más remota Antigüedad. La extraordinaria diversidad de vegetales utilizados en la elaboración de perfumes ha obligado a realizar una clasificación  general que indique la procedencia de los principios aromáticos.

Las flores:
Por su propia riqueza aromática, las flores han sido utilizadas en la elaboración de perfumes desde hace miles de años y en las más diversas civilizaciones.

Pero de todas las flores, ninguna como la rosa, cuyo exquisito aroma ha estado presente en la vida del hombre de todas las épocas como una de las formas más completas de placer sensual, y como tal, símbolo de la belleza.
Del rosal, existen centenares de especies y miles de variedades. Sin embargo, sólo una de las pocas se utilizan en perfumería.  En la actualidad las principales variedades empleadas en perfumería  son la Rosa damascena y la Rosa centifolia. 

Aunque carece del prestigio histórico y poético de la rosa, la Lavanda también es una de las plantas emblemáticas en el mundo de la perfumería. La Lavanda es una planta de flores azules en espigas, con una fresca y suave fragancia. Estas características, combinadas con la persistencia y durabilidad del aroma, están en el origen de poner en los armarios bolsitas con flores de lavanda, para aromatizar la ropa y alejar las polillas. De la lavanda se extraen tinturas y aceites esenciales que sirven de base para perfumes, aguas y jabones aromatizados, muy apreciados.

Parecidas propiedades tiene la Violeta, flor de delicado perfume capaz de conferir, sin estridencias, un exquisito  toque de distinción. El aceite esencial de violetas  que se necesitaban para lograr  unos pocos gramos lo convirtieron en un producto muy caro.  Los trabajos que realizaron los químicos durante el siglo XIX en busca de una solución culminaron  con éxito en 1893, cuando consiguieron desarrollar la irona, sustancia sintética similar a la que se encuentra en el aceite esencial de violeta. Tras una saturación de perfumes de violeta  a principios de siglo XX, la utilización de este aceite esencial se hizo más selectiva, y en la actualidad está presente en la estructura de los perfumes  más modernos.

 

Otra de las flores de gran importancia en la elaboración  de perfumes es la del Geranio, cuya singular cualidad consiste en producir distintas notas odoríferas según su variedad. Las especies más utilizadas para obtener el aceite esencial del geranio son los Geranios Rosa, de suave y agradable olor, cuya esencia está presente en numerosos perfumes masculinos. Otras especies son: el Geranio malva, con suave olor  a manzanas, el Geranio Perfumado, con notas de Pino y el Prince of Orange, que tiene connotaciones de naranja.
El espíritu floral que se percibe en innumerables perfumes modernos también se basa en pétalos, botones y yemas de flores, como los del Jazmín,  la Cananga o Ylang Ylang, el Naranjo o el azahar, las Lilas, el Clavel, el Narciso, la Mimosa, el Junquillo y el Jacinto, la Fresia, el Iris, el Gadiolo y el Azafrán.
De este conjunto cabe destacar las flores de jazmin, cananga y azahar.

 

El Jazmín,  es el gran aristócrata de las flores, en general, los perfumistas piensan que un gran perfume floral debe evocarlo.  Originario de la India pero hoy cultivado en Asia y  Europa, se caracteriza por una fragancia dulce, persistente y con muhcos matices olfativos. El Jazmín utilizado en perfumería pertenece a la especie Jazmiun Officinale y Jazmín Sambac. A causa de la delicadeza  y fragilidad de la flor del jazmín, es que debe recolectarse  al alba, en el momento máximo del desarrollo del olor.

 

La Cananga, es conocida entre los perfumistas como el Ylang Ylang, que significa "Flor de flores".  Originaria del Sudeste asiático. Sus racimos de pequeñas  y delicadas flores amarillas, cuyo aroma evoca a los del jazmín y el almendro.

 

La Flor de Azahar, se logra del naranjo amargo, árbol procedente de Asia, que los romanos introdujeron en la cuenca del mediterráneo. De ella se consigue un aceite esencial llamado Neroli, que es la base de todas las colonias, a las que confiere notas cálidas y animales. El naranjo amargo es uno de los árboles que más aportan  a la industria del perfumista, pues aparte de las flores, de sus hojas  y ramas se obtiene la esencia de petigrain, y de la piel de su fruto, la esencia bigarada.

 

Hojas, hierbas, ramas y tallos:

Muchas de las plantas que aportan sus flores, también contribuyen al arte de la perfumería con sus hojas y tallos. Tal es el caso del naranjo, geranioy de la violeta.  Además de éstas podemos considerar  al Pachuli, el mirto y la menta.

 

El Pachuli, es un arbusto originario de Asia y Oceanía y cultivado en Indonesia, de cuyos tallos y hojas secas se obtiene, un aceite esencial llamado Pachuli.  Este constituye uno de los fijadores más finos para perfumes densos. Se caracteriza por un olor penetrante y algo alcanforado, que recuerda al almizcle.

El mirto, es un arbusto  propio de la región mediterránea. Por la destilación de sus tallos se obtiene una esencia cuyo principal elemento es el mirtenol, que forma parte de la composición de los perfumes caracterizados por su frescura.

La Menta, es de las plantas aromáticas la más fresca de todas. De todas las especies existentes la más apreciada por los perfumistas es Mentha Piperita, que proporciona un fresco y delicado aroma, y la Mentha Spicata, que es la más difundida. Estas esencias forman parte de numerosos perfumes y colonias masculinas, sobretodo del tipo deportivo.

 

Cortezas, maderas y musgos:
Una de las formas más primitivas utilizadas por el hombre para perfumar  las estancias y las ropas o para hacer ofrendas  rituales  a los dioses fue la quema  de maderas y cortezas aromáticas.

La más representativa es el Sándalo, de la madera, raíces, hojas, ramas, flores y semillas del Sándalo blanco, se obtiene un apreciado aceite esencial que se emplea sobretodo en perfumes masculinos y eau de toilette.

El Canelero, es un pequeño árbol especiero oriundo de Sri Lanka. Su corteza, la Canela, también se empela para obtener aceites esenciales, presente en casi todos los densos y dulces perfumes orientales.
Otras de las maderas de las que se extraen esencias aromáticas básicas son las del Abedul, la Tuya, el Cedro y la del Aniba Rosaedora o madera rosa. Todas estas generan olores intensos, con notas de madera y cuero, que caracterizan ciertas creaciones aromáticas.

Musgo de encina: su esencia es imprescindible para conferir carácter a perfumes cálidos o a combinaciones de violeta y chipre, al compuesto con esencias de bergamota, como especie como la vainilla y maderas como el Pachuli.

 

Frutos, pieles y bayas:
Estas son las materias primas  vegetales que los perfumistas denominan "hespérides". Generalmente son los cítricos, cuyos frutos amargos o ácidos son ricos en principios odoríferos que producen esencias mediante expresión en frío.
Así la piel de las naranjas amargas y dulces, de la mandarina, el limón, lima limón o limón verde, el pomelo y de la bergamota producen aceites esenciales que confieren frescura en aguas fragantes como la de Colonia.
Otros frutos de gran interés para la elaboración de esencias básicas son:

el anís, la badiana o anís estrellado

la nuez moscada

la vainilla

el clavo.

 Raíces y rizomas:
Los perfumistas no se han limitado a buscar y obtener los aromas vegetales  de las partes externas de los árboles  y plantas, sino que han  investigado también sus raíces y rizomas, es decir, aquellas partes donde los minerales de la tierra se transforman  en su alimento y les confieren sus peculiares características.

 

Entre esas plantas, la más importante es el Lirio,  donde la más utilizada es la especie Iris Florentina e I. Pallida. El proceso de obtención es lento , ya que el rizoma debe tener por lo menos 3 años en el momento de recolectarlo y ha de permanecer  otros 3 años secándose, antes de triturarlo, macerarlo en agua destilada  y destilar la mezcla.
Otras plantas cuyas raíces son utilizadas  en la elaboración de esencias son: la Valeriana, el Espinacardo, el Jengibre, el Levístico y el Vetiver.

Resinas, gomas y bálsamos:
Las resinas, gomas, gomorresinas y bálsamos son secreciones de ciertas plantas, naturales o provocadas por incisiones en su tronco. Entre los vegetales cuyas resinas cuentan con una gran tradición en perfumería figuran  el benjuí, el incienso y la mirra.

 

Esencias de origen animal:
Entre las materias primas naturales utilizadas en perfumería, las de procedencia  animal son escasas, y por lo general, se trata de secreciones que algunas especies producen como reclamo sexual o como protección. Estas sustancias, que en estado puro suelen presentar un aspecto y un olor nauseabundo,  tras ser sometidos a diversos procesos dan lugar a productos de gran finura que los perfumistas utilizan para acentuar la persistencia o la sensualidad de sus creaciones. En comparación con las esencias de origen vegetal, las de procedencia animal son muy limitadas, y a que solo se empelan cuatro en perfumería: el ambar gris, el almizcle, el castoreo y la civeta.

 Ambar gris:
Es la concreción intestinal de algunos cetáceos, como el cachalote, formada por una materia negra y pastosa que secretan en su estómago para protegerse de los cefalópodos de los que se alimentan. Cada cierto tiempo, el animal excreta esta sustancia junto con los desechos estomacales, y esta masa queda flotando  en la superficie en el mar, de donde se recoge. Tras un período de secado, su nauseabundo olor a pescado putrefacto da paso a aromas de notas marinas, que dan la características a las fragancias ambarinas.

 El almizcle:
Es una secreción glandular  odorífera que el almizclero macho utiliza como reclamo sexual. Hasta que se desarrolló  el almizcle sintético, la especie  que proporcionaba  mayor cantidad  de almizcle  era el almizclero  del Himalaya. También se obtenía  almizcle de la cabritilla almizclera, el ratón almizclero y el buey almizclado. El almizcle  es una sustancia de olor penetrante y amoniacal, que adquiere notas persistentes y sensuales después de un refinamiento en tintura  alcohólica.

Castoreo y Civeta:
Son secreciones odoríferas glandulares. Sirve como fijador de fragancias volátiles o para dar  tonos cálidos o de animal a creaciones orientales o chipres.

 

Esencias sintéticas

Los avances científicos y tecnológicos que en el contexto de la Revolución Industrial se produjeron  en Europa a partir del siglo XVIII, por un lado, y los cambios  sociales y culturales que tuvieron lugar entonces, por otro, repercutieron profundamente en el campo de perfumería.  Antes las nuevas condiciones sociales y la necesidad de satisfacer las demandas de un mercado cada vez  más amplio, las empresas perfumistas se vieron obligadas a abaratar  los costos de sus productos  y al mismo tiempo, a mantener y mejorar más aún su calidad. Planteado el desafío, científicos y perfumistas lograron progresos  técnicos  tan espectaculares que en los inicios  del siglo XX ya se habían sentado  las bases de la perfumería moderna.

 

 

Estructura de los perfumes

Desde un punto de vista perceptivo, el perfume puede describirse como " una mezcla de materiales odoríferos con identidad propia, única y estéticamente adecuada". Es decir, una combinación equilibrada de materias primas, en la que cada una desempeña un papel importante en el resultado final.

En un perfume intervienen numerosos componentes de diversas procedencias: aceites esenciales, resinoides, absolutos y  moléculas químicas definidas.
Para crear una fragancia, el perfumista enumera los componentes que va a utilizar, pero en un orden directamente relacionado con la estructura del perfume.
Al abrir un frasco de perfume se inicia una secuencia  de sensaciones.

La fórmula estará formada por tres fases: la salida o cabeza, el cuerpo o corazón y el fondo.
Estas tres fases suelen definirse por el tipo de productos utilizados en función de su volatilidad, o sea del tiempo de evaporación de las materias primas o los componentes del perfume.

 

 

 

 

 

 

Salida o cabeza: las notas frescas de cabeza son el saludo de  la fragancia. De forma breve, un poco vivaz, quiere llamar nuestra atención. Estas notas son muy efímeras y corresponden a los materiales más volátiles (citricos, lavanda...) Es la primera impresión  que se tiene del perfume cuando se pulveriza en la piel. Esta percepción es muy importante en el momento de elegir una fragancia, ya que, de una manera casi instantánea, el perfume agrada o desagrada. Es la nota encargada de llamar la atención.

Los componentes más utilizados que determinan la salida del perfume son:  los cítricos, como el limón, la naranja, la bergamota, la mandarina y el pomelo; los aceites esenciales agrestes, como la lavanda, el lavandín, el espliego, el romero, el tomillo y la salvia; los productos de notas afrutadas de fácil evaporación , como la manzana, la fruta de la pasión, el plátano, la pera, las cerezas, la fresa y la piña; y finalmente las notas verdes como el gálbano, las moléculas químicas que dan sensación de hierba recién cortada, de hojas, etc.

Cuerpo o corazón: nos transmite la historia que quiere contarnos. Está formado por componentes cuya evaporación es algo más lenta, y sirve de puente de conexión entre la salida y el fondo. Así mismo, es muy importante saber trabajar el cuerpo de un perfume para darle carácter  y proporcionarle  la duración precisa que permita acceder al fondo.

En el corazón de un perfume intervienen básicamente las materias primas florales, es decir, tanto los absolutos naturales extraídos de las flores como algunos componentes químicos que existen en la naturaleza y forman parte de dichas flores. Las flores más utilizadas son: la rosa, el jazmín, el muguet, las lilas, la flor de azahar, el nardo, el ylang ylang, el iris y las violetas.
En esta fase intervienen también las notas anisadas como el anís, la badiana, la albahaca y el estragón, y las notas especiadas, como la pimienta, la canela, el jengibre, el comino y la nuez moscada.

Fondo: representa el elemento aglutinador. Es la silueta del perfume. Está constituido por elementote moléculas pesadas, muy poco volátiles, como las maderas, los resinoides y los almizcles, que tienen como particularidad la fijación. Por tanto, la nota de fondo es como el broche que cierra la creación, y que ayuda a la salida y el cuerpo a evolucionar despacio en su evaporación.

Entre las notas amaderadas que intervienen en el fondo de una fragancia cabe destacar el pachuli, el sándalo, el cedro, el vetiver y el musgo de encina o de roble.
Entre los resinoides más importantes se encuentran el incienso, la mirra, el benjuí y el láudano. Estos componentes aportan un aspecto balsámico y dulce de fondo.
En este aspecto no se pueden olvidar las vainillas, la tonka y el bálsamo del Perú.
De entre los almizcles y las notas animales cabe citar la civeta, el castóreo, el costus y el ámbar gris.
Sin embargo, en la actualidad se tiende a evitar el uso de productos cuya obtención implica una manipulación desagradable para los animales, y en su lugar, para las notas de fondo de animales y almizcladas, se utilizan cada vez más moléculas sintéticas de igual o mayor calidad que las ofrecidas por la naturaleza.

El perfume en sus distintas versiones, siempre está diluido en alcohol.  La denominación del producto final depende del grado de concentración de fragancia en el alcohol.

 

Grupos olfativos

Notas aromáticas se suelen combinar de salvia, el romero, el comino, lavanda y otras plantas que poseen una hierba muy intenso aroma picante. A menudo se combinan con notas de cítrico y picante.  Compuestos aromáticos son típicas de las fragancias para los hombres.

Aromáticos Acuáticos

Composiciones de este grupo se incluyen los acuerdos de frescos de agua de mar y se encuentran principalmente como fragancias para los hombres.

 

Aromáticos Fougere

Nombre del grupo olfativo 'FOUGERE' deriva de FOUGERE palabra francesa "o" helecho ".  La cumarina se puede encontrar en el centro de las composiciones.  Perfume-creador de este grupo es Fougere Real por la casa de Houbigant, creado por Paul Parquet en 1882.  El perfumista extrajeron la cumarina componente sintético y lo utilizó en perfumería, por primera vez.  La cumarina se puede encontrar en la naturaleza en varias plantas, tales como habas de tonka, y posee un aroma intenso de la hierba recién cortada.  Fougere composiciones se encuentran notas de lavanda, geranio, musgo y la madera. Este grupo incluye principalmente perfumes para hombres.

 

Aromáticos frutales

Este es un grupo relativamente reciente, que abarca principalmente las fragancias para los hombres y las fragancias unisex, compuesto de componentes aromáticos y fruta fresca, proporcionando una impresión fresca, húmeda y exótica.

 

Aromáticos Verde

Composiciones de este grupo son acentuadas notas verdes de hierba o de hojas, además de sustancias aromáticas (lavanda, romero, madera)

 

Spicy Aromáticos

Este grupo incluye fragancias para hombres principalmente.  Las combinaciones de especias y de los componentes aromáticos que dejan una impresión fresca y fría.

 

 

Espagne Este grupo olfativo fue nombrado después de perfumes Coty Chypre creado en 1917.  Espagne medios Chipre en francés.  Este intenso olor se basa en la armonía de musgo de roble, labdanum, pachulí y bergamota. 

 

Chipre floral

Flores como la rosa, lirio del valle y el jazmín hacen un componente tradicional de la 'Espagne ' composiciones.

 

Espagne Fruity

Composiciones del grupo chipre van perfectamente con notas de frutas como el melocotón, albaricoque, fresa del bosque o de frutas exóticas. Tienen un aroma cálido y opulento.

 

 

Cítricos Fragancias cítricas son viejos y abundantes. Sus composiciones se basan en limón, naranja, bergamota, pomelo o mandarina, cítrico con otros, aromáticas y notas tarta para los hombres y las notas florales para las mujeres.

Cítricos aromáticos

  Cítricos unirse a hierbas aromáticas (lavanda, romero, el comino, la menta).

 

Cítricos Gourmand

  Este grupo incluye los cítricos dulces (limón, naranja), así como los cítricos, incluso azucaradas o agruparse con vainilla, caramelo y flores.

 

Floral. Este grupo abarca más fragante numerosas versiones de composiciones con un corazón floral: flores recién recogidas, con matices de flores acuáticas, verde o en polvo, así como floral aldehído, floral y afrutado composiciones gourmand.

 

Floral aldehído

Creador de este grupo es el famoso Chanel no.5 creado por Ernest Beaux para la casa de Chanel en 1921.  La composición de la flora de este perfume incorpora una gran dosis de aldehídos, un componente sintético que se utiliza por primera vez en un perfume por Ernest Beaux.

 

Floral Acuáticos

Composiciones frescas de este grupo incluyen matices olfativos agua de mar o las notas de flores acuáticas y hierbas.

 

Floral Frutal

Perfumes florales frutales han inundado el mercado desde mediados de 1990es, sobre la base de rejuvenecimiento importante de la audiencia de perfume de usuario, como resultado de la democratización de la industria.  Composiciones de este grupo son refrescantes, la luz y aireado, con un matiz dulce y afrutado. La gama de fragancia frutal floral se está ampliando constantemente.

 

Floral Frutal Gourmand

 La gama de fragancias con sabor a fruta floral se está ampliando constantemente.  Esta es la razón por la que separa aromas afrutados con matices florales gourmand de caramelo, azúcar, chocolate, caramelos, etc en una categoría especial.

 

Floral verde

Notas verdes de hierba y hojas de introducir la frescura y acidez en una composición floral, y dejar una impresión de las flores recién cortadas.

 

Woody Floral Almizcle

Dominación floral obligatoria se enriqueció con madera y / o acuerdos de almizcle en este grupo, que añade profundidad y calidez, así como los matices de polvo a toda la composición.

 

 

Cuero.  Aromas de cuero en diversos matices, de las flores, composiciones aterciopelado tarta, los ahumados son colocados en este grupo.  Olfateando los productos de cuero a fin de enmascarar el olor desagradable de la piel en sí, ya que la orina y las heces de ganado, así como la sangre y el alquitrán se había utilizado en su producción tradicional, marcó el inicio de la perfumería.

 

Oriental. Fragancias orientales de ámbar dominante se colocan en un grupo aparte, gracias a su calidez y sensualidad acentuada.
 Su aroma embriagador y opulenta incluye sustancias intensivos, tales como el almizcle, vainilla, resinas exóticas y madera, a menudo acompañadas de flores exóticas y especias.

 

Floral Oriental

Dulce, caliente, la base de polvo típico de este grupo se armoniza con las flores tales como la gardenia, tuberosa, tiara o con una nota picante de clavel.

 

Fougere Oriental

La armonía de los componentes oriental (Woody cálido y notas especiadas) se actualiza con los aromáticos de lavanda, romero, cumarina, y musgo de roble.

 

Spicy Oriental

Sensual, caliente y especias como la canela, el clavo y la nuez moscada están unidos con materiales orientales, tales como maderas y resinas.

 

Oriental Vainilla

Este grupo reúne a los perfumes dulces, basada en la armonía de notas orientales (madera, resinas, flores y especias) y los componentes dulce de caramelo de vainilla, chocolate, almendras, miel ...

 

Woody Oriental

Ingredientes tradicionales orientales se enriquecen con los acuerdos de madera de sándalo caliente o con secador de notas de cedro y el vetiver.

 

Woody. Composiciones de opulenta de notas de madera en el corazón del perfume se acentúan con notas de madera de una base.  Cálido, sándalo misterioso, exótico tipo más seco y más nítida de cedro y el vetiver, resinoso y balsámico, suelen ir acompañados con notas aromáticas y cítrico.

 

Woody Acuáticos

 
Este tipo de composición de los perfumes, por regla general, se une un corazón leñoso de un perfume con una nueva, de acuerdo aromáticas y notas acuáticas.

 

Woody aromáticos

Una unión muy masculino de madera y notas aromáticas es una característica de las fragancias para los hombres. Centro opulento y base abierta con hierbas aromáticas.

 

Woody Espagne

  Musgo de roble y labdanum, tradicionales para el grupo de chipre, se combinan con dominantes notas de madera y tienen un olor muy intenso y opulento.

 

Woody Floral Almizcle

  De madera dominantes en el corazón de las composiciones tiene una apertura con hermosas flores como violeta y fresia, así como una base de almizcle.

 

Woody Spicy

  Olor suave y agradable de maderas exóticas armoniza con agua tibia, amarga especias como la pimienta, clavo, nuez moscada o canela.

 

Todas lo que esta detras   permite relacionar al perfume como una de las creaciones más singulares de la humanidad. Verdadera música y arte que se respira. A los perfumes les pedimos que tengan vigor, volumen, consistencia, carácter, estilo y fuerza. Y además, que deje una estela que emocione y sensibilice a quien lo percibe.

El perfume es la creación mas mística de ellas generadas por la industria de la belleza: el solo recuerdo del perfume de las personas amadas provocan y evocan las emociones mas profundas. Es una autentica obra de arte, el perfume es una melodía de diferentes esencias, combinadas de tal modo, que se perciben como una sinfonía, dotada de personalidad propia.